Triphyophyllum peltanum - Hoja de gancho

• Nombre científico o latino: Triphyophyllum peltatum
• Nombre común o vulgar: Triphyophyllum, Hoja de gancho
• Familia: Dioncophyllaceae.
• Origen: Selvas tropicales del oeste africano (Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona).

Triphyophyllum es una planta muy desconocida.

Se encuentra en peligro de extinción en su hábitat.

Planta terrestre que crece como liana, alcanzando hasta 70 metros de altura trepando por los árboles de la selva.

Las hojas carnívoras se parecen mucho a las de Drosophyllum y suelen aparecer justo antes de que la planta se haga adulta y adopte forma de liana, o al recortarla; de modo que Triphyophyllum es una planta carnívora temporal.

Cuando un insecto se posa sobre una hoja carnívora queda pegado al líquido segregado por los tentáculos.

 CULTIVO DE TRIPHYOPHYLLUM

• Cultivo muy difícil.
• Luz: Semisombra.
• Temperatura: Entre 25 y 35ºC durante todo el año; de noche la temperatura puede bajar, aunque no por debajo de 18ºC.
• Humedad: Humedad ambiental alta.
• Substrato: Substrato con un buen drenaje.
• Riego: Riego frecuente sin encharcar.

Sarracenia - Planta Trompeta

• Nombre científico o latino: Sarracenia spp.
• Nombre común o vulgar: Sarracenia, Sarracena, Planta de jarra Norteamericana, Plantas trompeta, Cuerno de caza
• Familia: Sarraceniaceae.
• Origen: Este de EEUU y Canadá.

Hay 8 especies de Sarracenia y varias decenas de híbridos.

- Sarracenia alata
- Sarracenia flava
- Sarracenia leucophylla
- Sarracenia minor
- Sarracenia oreophila
- Sarracenia psitassina
- Sarracenia purpurea
- Sarracenia rubra

Los jarros crecen en vertical en todas las especies menos en Sarracenia purpurea y en Sarracenia psittacina, en las cuales los jarros se apoyan en el suelo.

Las tapas de los jarros son inmóviles, porque sirven para que no entre demasiado agua de lluvia, ya que de lo contrario los líquidos digestivos se diluirían demasiado.

Con una luz adecuada los jarros tienen una nervadura rojiza en el borde y en la tapa.

Los jarros tienen una moldura más o menos ancha en la parte delantera.

Como las paredes son muy lisas, la presa resbala y cae hasta el fondo del jarro.

No puede subir porque hay unos pelos dirigidos hacia abajo que se lo impiden.

En el fondo de los jarros hay líquidos digestivos que contienen enzimas.

Las flores tienen una forma muy peculiar -parecen pequeños globos-, y son de color rojizo o amarillento.

Flores de 3 a 8 cm de diámetro, en primavera, solitarias, sostenidas por un tallo que puede superar los 70 cm de alto.

Longevidad de 2 a 5 años, en invernadero frío.

CULTIVO DE SARRACENIA

Para empezar a practicar su cultivo se recomiendan Sarracenia purpurea y sus híbridos y Sarracenia flava.

• Luz:
  
  - Mucha luz, sol directo a ser posible.
  - Pueden tolerar un calor intenso.
  - Sólo con la luz adecuada los jarros tienen las características nervaduras rojas (algunas especies, como Sarracenia flava , no tienen apenas rojo).
  - Al igual que las demás carnívoras, no hay que exponerla al sol de golpe, sino que hay que acostumbrarla a ello poco a poco.
  - El más grande problema de las Sarracenias es cuando despiertan de la hibernación.
  - Si se expone al sol y al calor de golpe puede sucederle algo que se conoce como golpe de calor y las puntas de la Sarracenia en lugar de desarrollarse bien empezaran a quemarse y a ablandarse teniendo una consistencia débil y blanda esto es fatal y es seguro que la planta muera.
• Temperaturas: El rango de temperatura de cultivo va desde los 21 a los 35ºC en verano y desde los 1,5 a los 7ºC en invierno.
  
  - El descanso invernal (hibernación) es vital para todas las plantas del género.
  - Si no lo hacen es seguro que mueran a la próxima primavera, o que para mediados de verano la vean débil y sin crecimiento.
  - Esto muchos vendedores no lo saben y las tienen mucho tiempo sin que hibernen las plantas y a la siguiente temporada se preguntaran por que no crece o por que esta creciendo débil y es seguro que la persona que se las vendió no le haya proveído una buen período de hibernación a la planta.
  - Sarracenia purpurea necesita unos 5 meses de hibernación, el resto de las variedades 3.
  - En la época de hibernación dejaremos secar el sustrato y mantendremos la planta con una temperatura de alrededor de 3 ó 4ºC.
  - Las plantas de semillas de menos de 3 años no necesitan descanso durante estos años.
  - Pese a que las Sarracenias toleran las heladas de corta duración en su medio natural, en invierno la temperatura no debe bajar de los 5ºC, en el caso de todos los ejemplares cultivados en maceta.
• Humedad: Mucha humedad es necesaria para que se desarrolle bien y sin problemas.
  - No vaporice para evitar que se manchen las hojas.
  - Las plantas más bonitas se obtienen al exterior con una alta humedad ambiental.
• Macetas: Es importante utilizar recipientes grandes y profundos (mínimo de 20 cm de diámetro) en plantas adultas.
• Sustrato: El sustrato lo formaremos mezclando musgo de esfagnos vivo o no, turba de esfagnos, y arena. 1/2 de turba rubia, 1/4 de vermiculita y 1/4 de poliestireno expandido (corcho blanco). O esfagno, turba rubia fibrosa y perlita a partes iguales.
  Otra receta es 2 partes de turba rubia (de esfagnos) pura con 1 parte de arena de cuarzo lavada. También vale turba rubia sin nada más.
• Riego:
  - Necesitan una humedad alta y sustrato húmedo durante la época de crecimiento.
  Podemos utilizar el método de la bandeja.
  En primavera y verano, dejar la base del tiesto permanentemente en remojo en un poco de agua de lluvia.
  El resto del año, mantener el sustrato ligeramente húmedo, se puede regar cada 5 días.
• Abono: No fertilice, la Sarracenia debe crecer, como todas las carnívoras, en un medio carente de elementos minerales.
• Plagas y enfermedades: Pulgones y cochinillas en verano, y Botrytis (podredumbre) en invierno.
• Trasplante:
  - Las Sarracenas se embellecen con el paso de los años.
  Evite dividirlas con demasiada frecuencia y deje que las matas medren en grandes macetas.
  - Se puede hacer cada 2 ó 3 años a un recipiente más grande si las raíces ocupan mucho espacio.

• Multiplicación:
  - Por división de mata:
  El método más común es la división del rizoma (en primavera u otoño, al transplantar).
  Hacer cortes de rizoma de 2,5 cm de longitud con cuidado de no desprender ninguna raíz.
  Procura que haya raíces en las dos partes divididas.
  Aplicar fungicida en los cortes.
  Disponerlos horizontalmente en el sustrato y cubrir con 1,5 cm de fibras de esfagos.
  - Por separación de brotes:
  Cuando los brotes tengan unas semanas, podemos separarlos del rizoma principal y replantarlos aparte.
  Aplica siempre fungicida en todos los cortes.
  - Por semillas:
  Gracias a la reproducción sexual (por semillas) se pueden obtener híbridos (cruces) muy interesantes, sin embargo las plantas semilleras tardan mucho en hacerse adultas (4-5 años o incluso más dependiendo del híbrido).
  Las flores deben polinizarse de forma cruzada para obtener la máxima producción de semillas.
  Alrededor de una semana después de que la flor se abra, el polen estará maduro en los estambres.
  El pistilo de la flor no estará receptivo mientras ésta conserve su polen.
  Una vez polinizadas las semillas no estarán maduras hasta unos 3 ó 4 meses después.
  Una vez maduras las semillas se dejarán secar una semana y después las guardaremos en un recipiente hermético en el frigorífico para darles frío (estratificación).
  Las semillas pueden plantarse inmediatamente, pero el porcentaje de germinación aumentará de forma considerable tras el frío.
  Plantaremos las semillas en un sustrato húmedo, con humedad alta y buena luz. Temperatura de 21 a 29ºC.
  Trasplantaremos las plantas cuando tengan 2 ó 3 hojas.

Pinguicula - Col de mantequilla

• Nombre científico o latino: Pinguicula spp.
• Nombre común o vulgar: Pinguicula, Grasilla, Grasillas, Col de mantequilla
• Familia: Lentibulariaceae.
• Origen: regiones del Hemisferio Norte, México, América Central, Argentina, Islas del Caribe y regiones tropicales y subtropicales.

Existen varias decenas de especies, así como muchos híbridos.

Los híbridos son fáciles de cultivar y resultan apropiados para principiantes.

Abundan en el comercio los híbridos de grasillas mexicanas, como:

• Pinguicula x weser
• Pinguicula x sethos
• Pinguicula x aphrodite
• Pinguicula grandiflora es una de las especies más fáciles de cultivar y más espectaculares, con flores azul oscuro.

Podemos dividir a Pinguicula en dos grandes grupos:

- Especies nórdicas:

• Pinguicula grandiflora
• Pinguicula vulgaris
• Pinguicula alpina
• Etc.

Producen yemas resistentes al frío en invierno, perdiendo sus hojas, y se reproducen por propágulos en otoño. Su cultivo es más complicado y se mantienen al exterior.

- Especies subtropicales y mexicanas:

No pasan por periodos de frío.

Las plantas de este género tienen hojas de consistencia carnosa, casi suculentas, que forman una roseta pegada al suelo.

Sobre las hojas hay pequeños tentáculos apenas visibles que segregan un líquido viscoso que cubre las hojas.

Los insectos que se posan sobre las hojas de las grasillas se quedan pegados debido al líquido viscoso que cubre las hojas.

Los bordes de las hojas de la grasilla se curvan gradualmente hacia arriba cuando se posa allí una presa mas grande.

Las flores son muy decorativas, de color roseado, violeta, blanco o azul y se parecen mucho a las de las violetas.

Algunas Pinguiculas, de origen tropical, florecen una segundo vez en verano.

Decir como curiosidad que en muchas colecciones botánicas, las Grasillas se utilizan para controlar o eliminar plagas de pequeños parásitos.

Longevidad de algunos meses en casa, y de uno a tres años en un terrario o en invernadero frío.

CULTIVO DE PINGUICULA

• Luz: Mucha luz, pero cuidado con el sol directo. La mayoría crece bien con luz indirecta o incluso en orientación norte.
• Temperaturas: Las especies nórdicas, en verano, unos 20ºC, y en invierno, alrededor de 5ºC. Las heladas no son un problema. Las grasillas nórdicas tienen un descanso invernal, durante el que persisten mediante yemas resistentes al frío.
  
  Las especies subtropicales y mexicanas, en verano, por 25ºC y en invierno alrededor de 10ºC. Pueden detener su crecimiento si las temperaturas bajan demasiado.
  Las especies subtropicales son adecuadas para terrarios y las nórdicas se cultivan al exterior.
• Humedad: La humedad correcta está alrededor del 50%, sin embargo, algunas especies exigen una humedad bastante más alta (80%).
• Substrato: Como sustrato puede usar una mezcla de dos partes de turba de esfagnos, una parte de arena y una de perlita para las especies de clima templado.
  - Una parte de turba de esfagnos y una de arena para las especies de clima cálido.
  - Una parte de turba de esfagnos, una de arena, una de perlita y una de vermiculita para las especies mexicanas y tropicales.
  - A diferencia de otras plantas carnívoras, este vegetal gusta de algo de arcilla en el compost, que por lo demás debe hallarse constituido principalmente con turba y esquirlas de grava.
• Riego: Las especies de climas templado y cálido funcionan estupendamente con el método de la bandeja.
  
  - Usar agua fresca para las de clima templado.
  - Las tropicales también se riegan por el sistema de la bandeja con nebulizaciones periódicas en verano y otoño.
  - En invierno casi no habrá que regar (especies subtropicales y mexicanas).
  - Las grasillas son más tolerantes con el agua calcárea que las demás plantas carnívoras, por tanto es posible el riego con agua de grifo blanda.
  - Si el agua de grifo de tu región es dura, mézclala con agua destilada.
• Abono: No fertilice, ya que la concentración de sales minerales podría se fatal.
• Trasplante: Anual, al principio de la primavera, cuando la planta reactiva su crecimiento.
• Multiplicación:
  - Por división: Muchas especies se dividen después de la floración y se pueden separar, por separación, al final del verano, de las rosetas que aparecen en torno a la planta madre.
  - Por esquejes de hojas: Otra forma de reproducción viable en las Pinguiculas de clima templado son los cortes de hoja.
  Se tratan con fungicida para evitar contaminaciones y se entierran en turba de esfagnos hasta 1/3 de su longitud.
  Después mantener la humedad alta, luz brillante y temperatura cálida.
  - Por semillas:
  
  Las semillas deben obtenerse mediante polinización cruzada, de otra forma las semillas resultante rara vez resultarían viables.
  El estambre esta situado detrás del estigma.
  Con un pequeño bastoncillo se consigue un poco de polen y se traslada hasta el estigma de otra flor. Esta operación debe realizarse unos pocos días después de la apertura de la flor.
  En algunas especies puede resultar dificultoso, dado el pequeño tamaño de las flores.
  Las semillas estarán maduras unas 4 semanas después de la polinización.
  Humedad alta, luz abundante, una temperatura cálida (16 a 30ºC) y un sustrato apropiado son los ingredientes para un alto porcentaje de germinación.
  Las semillas de las especies de climas templados requieren estratificación antes de poder ser germinadas.
  Como indicación respecto al tiempo de estratificación tomaremos el periodo que la planta permanece en hibernación.
  En el caso de Pinguiculas de climas templados se secaran en una habitación sin humedad unos pocos días y procederemos a guardarlas en una bolsa hermética en el frigorífico.
  
  
  
  
  

Nepenthes - Planta jarro

• Nombre científico o latino: Nepenthes spp.
• Nombre común o vulgar: Nepenthes, Nepentes, Plantas jarro, Planta de copa de mono
• Familia: Nepenthaceae.
• Origen: los nepenthes se encuentran en todas los regiones indopacíficas, comprendidas entre las Seychelles al norte, Madagascar al oeste y Nueva Caledonia al este, con una concentración importante de especies en Malasia, Borneo, Sumatra, Filipinas, Java y Papúa Nueva Guinea.

Existen unas 80 especies, además de variedades e híbridos de origen natural u hortícola.

Las Nepenthes se dividen en:

- Especies de tierras bajas: Clima cálido y constantemente húmedo. Ejemplos:

• Nepenthes albomarginata
• Nepenthes ampullaria
• Nepenthes bicalcarata
• Nepenthes rafflesiana

- Especies de tierras altas o montañosas: Las espectaculares Nepenthes montañosas se encuentran en terrenos más altos, donde las noches son mucho más frescas. Ejemplos:

• Nepenthes edwardsiana
• Nepenthes lowii
• Nepenthes tobaica
• Nepenthes villosa

Plantas carnívoras aptas para cultivo en interior o, mejor aún, en invernadero.

Las plantas jóvenes y las no trepadoras forman rosetas en el suelo, mientras que las trepadoras (lianas) desarrollan largos tallos leñosos.

Las hojas son bastante grandes y en sus extremos tienen un cordón más o menos largo tras el cual se desarrolla la trampa jarro.

Los jarros, de formas y colores variados, suelen ser alargados y tienen una tapa inmóvil en la parte superior (que evita que los líquidos digestivos se diluyan demasiado) y dos molduras (más o menos desarrolladas según la especie) que recorren la parte delantera de los jarros.

Segrega un dulce néctar en la parte superior de la jarra.

El insecto, seducido por el néctar se adentra en la jarra, sin posibilidad de retroceso, debido a la acción de los pelillos curvos que recubren la "capucha" y que apuntan hacia el interior.

Al caer el insecto será degradado por los enzimas digestivos del interior de la jarra.

Los jarros de Nepenthes rajah pueden llegar a tener 40 cm de largo y hasta 4 litros de volumen. En ellos se han encontrado restos de pequeños animales vertebrados.

Las flores masculinas y femeninas se encuentran sobre plantas distintas, siendo las masculinas las productoras de polen (tienen pequeños capuchones amarillos).

La longevidad de Nepenthes es de algunos meses en casa, y de 2 a 5 años en una galería.

CULTIVO DE NEPENTHES

Algunas especies de tierras bajas son fáciles de cultivar, mientras que otras son bastante difíciles, sobre todo las especies montañosas.

Las más robustas son los híbridos de tierras bajas (Nepenthes x ventrata = Nepenthes ventricosa x Nepenthes alata ), Nepenthes alata y Nepenthes gracilis.

El principal problema de cultivo es la alta humedad exigida por todas las especies y el tamaño que pueden alcanzar.

Estas especies se suelen encontrar en floristerías o viveros como plantas colgantes decorativas, aunque se pueden plantar en terrarios o macetas como las demás plantas carnívoras.

• Luz:
  
  - No soportan el sol directo, debe de ser difuminada.
  - Si no dispone de luz suficiente, los péndulos perderán su color.
  - Esto se puede lograr con filtros solares como laminas onduladas de PVC o placas de policarbonato, o simplemente también con luz artificial de color blanco con una exposición de una 16 horas.
  - El sol directo puede quemar los jarros y a veces hasta las hojas

• Temperaturas: Según la altura a la que vivan en la Naturaleza, Nepenthes tolera temperaturas variables.
  - Para las especies de tierras bajas, temperaturas constantes entre 20 y 30ºC durante todo el año.
  - Para las especies montañosas, temperatura alrededor de 25ºC de día y por debajo de 15ºC de noche.
  Las especies montañosas son sensibles al calor excesivo.
  Algunas Nepenthes aceptan mínimas de 8 a 10ºC, al igual que las formas híbridas comúnmente expuestas en el mercado.
  En el caso de las especies más tropicales, la mínima nocturna debe ser de 15ºC.
  Durante el día, la temperatura no debe descender de los 21ºC, y de los 24 o 25ºC en invernadero.
  Nepenthes no conoce un auténtico período de reposo.
• Humedad: La humedad ambiental tiene que ser muy elevada.
  - Imprescindible una humedad constante por encima de 70%, por lo que se aconseja el cultivo en terrarios o invernaderos.
  - Si no se mantiene esta cantidad de humedad los jarros en las Nepenthes no se producirán del todo bien.
  - Vaporice con mucha regularidad los hojas en función de la temperatura ambiente.
  - Pulverice la tierra cada 3 ó 4 días, moje el suelo a su alrededor y coloque en sus proximidades un cuenco grande con agua.
• Substrato: Necesitan de un sustrato bien aireado y con pH alrededor de 6.
  
  Un ejemplo seria fibras de esfagnos con una mezcla de materiales gruesos como corteza de pino.
  Otra receta es la formada por fibras de esfagnos, turba de esfagnos, perlita, piedra pómez, roca volcánica, vermiculita, corteza fina de pino y carbón a partes iguales.
  Otra es una parte de turba de esfagnos, una parte de corteza fina, una parte de perlita y otra de vermiculita.
  Sustrato compuesto de 40 % de turba rubia, 40 % de perlita y 20 % de vermiculita o de poliestireno expandido (corcho blanco).
  Los contenedores siempre deben tener agujeros.
• Riego: Mantendremos el sustrato siempre húmedo.
  
  - Esta carnívora no deberá ser regada solo por arriba y el sustrato nunca deberá estar empapado, si no se pudrirá con mucha facilidad.
  - Regar por pulverización. No encharcar.
  - El método de estancamiento no es muy adecuado para estas plantas, o sólo si es muy moderado.
  - Lo ideal es regar por nebulización cada cierto tiempo.
  - También se puede tener debajo un recipiente con agua que al evaporarse humedezca las hojas y el sustrato.
  - Debe evitar que el agua se estanque en el platillo.
  - Deje que el sustrato se seque ligeramente en invierno si la temperatura de la habitación es inferior a 16ºC.
  - Regar exclusivamente con agua libre de cal. Utilizar agua de lluvia o en su defecto un agua muy poco mineralizada, de pH < 7 (se encuentra en el comercio); jamás agua caliza.
  - Cuide de que la temperatura del agua sea al menos equivalente a la de la habitación.
• Abono: No es preciso abonarla. La planta satisface sus necesidades de nitrógeno gracias a los insectos que captura.
  No obstante, hay quien desde primavera a verano riega cada 10 días con un abono líquido para orquídeas; y en invierno una vez al mes.
• Trasplante: Cada 2 años, en primavera, preferentemente a macetas de barro bastante hondas.
  Dejar en remojo las macetas nuevas durante 24 horas en agua antes de usarlas para que se empapen de humedad, de manera que después proporcionen un entorno más húmedo a la planta.
• Plagas: Pulgones y cochinillas viven como parásitos de las plantas que padecen sequía o están debilitadas por abonos demasiado ricos en nitrógeno.
  Tolera mal los insecticidas comerciales, por lo que es mucho mejor eliminar las primeros cochinillas frotando las hojas con un algodón empapado en jabón de Marsella.
• Multiplicación:- Por semillas: Plantar las semillas en sustrato húmedo, alta humedad ambiental, luz brillante y temperatura de 21 a 29ºC en el caso de las Nepenthes de tierras bajas, y de 10 a 21ºC en el caso de las de montaña.
  
  Germinarán al cabo de unas 6 semanas.
  Cuando poseen 2 ó 3 hojas se podrán trasplantar a una maceta mayor.- Por esquejes de tallo: En primavera, en atmósfera controlada, en caliente (25 a 27ºC).Cortamos un esqueje de la parte superior del tallo.
  Al cabo de unos días, en el nodo superior del tallo del que sacamos el esqueje, se abra formado otra yema, por lo que cortaremos de nuevo este esqueje, siempre con 2 o 3 nodos y procederemos igual que con el anterior.- Por esquejes de hoja: En los esquejes de hoja, cortar la hoja por la mitad para reducir la pérdida de humedad y plantar sólo la parte final de la hoja.
  - Por acodo aéreo: Acodar tallos largos de Nepenthes trepadoras, en verano.
  Una pequeño dosis de hormonas de enraizamiento y una elevado humedad del sustrato y en la atmósfera permiten la obtención rápida de raíces.
  El un punto elegido del tallo, realizamos con mucho cuidado un ligero corte circular alrededor de este.
  Medio centímetro mas abajo repetimos la operación y después retiramos cuidadosamente la corteza entre los dos cortes.
  Aplicamos fungicida y hormonas de enraizamiento en el corte y lo rodeamos de fibras de esfagnos empapadas.
  Después rodeamos la fibra con plástico transparente, y nos aseguramos de que no le falte humedad.En dos o tres meses el acodo habrá generado raíces y podremos separarlo de la planta madre.
  Siempre deberemos tratar los cortes con fungicida.
  
  
  
  
  
  
  
  

Heliamphora

• Nombre científico o latino: Heliamphora spp.
• Nombre común o vulgar: Heliamphora
• Familia: Sarraceniaceae.
• Origen: crece silvestre en los "tepuis" o mesetas elevadas del sur de Venezuela, Guayana y norte de Brasil.

Existen 6 especies y unos 12 híbridos hortícolas con hojas más coloreadas o de flores más grandes. Se cultivan sobre todo estas 3 especies:

- Heliamphora heterodoxa
- Heliamphora minor
- Heliamphora nutans

Son más fáciles de cultivar los híbridos, más tolerantes con la temperatura que las especies puras, por ejemplo Heliamphora x nudoxa (Heliamphora nutans x Heliamphora heterodoxa).

Crecen a partir de un rizoma, formando unos llamativos jarros que se disponen en forma de roseta.

Los jarros tienen unos pequeños capuchones que no protegen los jarros, sino que segregan néctar que atrae insectos.

Los jarros están, por tanto, abiertos y se llenan de agua de lluvia.

Los más grandes tienen un agujerito a media altura para regular el nivel de agua en el interior, ya que las precipitaciones son muy abundantes (por no decir constantes).

Los insectos son atraídos por el dulce olor del néctar y resbalan al adentrarse en el jarro y se ahogan.

Las flores se encuentran sobre un largo pedúnculo floral, son de color blanco, roseado o verdoso y suelen tener forma de estrella.

Longevidad menor a 1 año, en casa; y hasta 5 años en un terrario o en invernadero caliente.

CULTIVO DE HELIAMPHORA

• Luz: Intensa, con sol directo, no ardiente.
  - Estas plantas son sensibles al sol fuerte de las tardes, prefieren el sol de las mañanas.
  - Cuidado con el sol directo, ya que la temperatura debe mantenerse lo más baja posible.
  - Una buena señal de que a nuestra Heliamphora le falta luz, nos lo dirá la falta de unos bellos matices rojizos.
  - La mejor opción es luz ultravioleta artificial que no caliente demasiado.
  - Son buenas plantas para crecer en terrarios con luz artificial.

• Temperaturas: El lugar en el que crecen estas plantas tiene un microclima especial y único. Las temperaturas son frescas durante todo el año.
  El principal problema de cultivo es la baja temperatura exigida durante todo el año.
  Las temperaturas que tolera en su area nativa van desde los 3 a los 26ºC.
  La temperatura en nuestro cultivo no debe sobrepasar los 26ºC durante mucho tiempo. Temperaturas sobre los 25ºC pueden ser letales.
  Se recomienda en verano 13 a 24ºC, y en invierno 4 a 16ºC. Por eso no es recomendable exponerlas a temperaturas altas durante mucho tiempo.
  En verano de noche la temperatura debería bajar por debajo de 15ºC.
  No necesita hibernar, si bien en invierno se ralentizara el crecimiento.
• Humedad: Humedad ambiental muy alta, del 60% en adelante.
• Macetas: Se utilizan macetas de materiales porosos (arcilla). Dejar en el fondo de la maceta una gruesa capa de drenaje (bolitas de arcilla).
• Substrato: Substrato de 30% turba rubia pura, 50% arena de cuarzo y 20% perlita. Musgo de esfagnos vivo o no vivo, pudiendo mezclarlo con turba de esfagnos y perlita o vermiculita.
  Algunas especies se cultivan exclusivamente sobre musgo de esfagnos vivos, el cual hay que cambiar como mínimo cada año.
• Riego: Riegos constantes durante el verano, de lo contrario las delicadas raíces se tostarán. Proteger las raíces con riegos en días de temperatura elevada.
  En verano, riego diario, incluso varias veces al día; en invierno cada 2 ó 3 días.
  Se deberá utilizar el método de bandeja (colocando un plato bajo la maceta), regándose con frecuencia en verano y disminuyéndolo bastante en invierno, se aconseja dejar secar el plato solo de vez en cuando antes de volver a regar nuevamente.
  Si nuestra Heliamphora no se encuentra al exterior expuesta a lluvias, deberemos llenar sus jarros manualmente, aproximadamente 3/4 parte del jarro, aunque no es necesario exactitud ya que ellas tiene un mecanismo propio de drenaje del agua sobrante.
  En todos los caso se utilizará agua de lluvia o destilada.
  Gracias a la gruesa capa de drenaje en el fondo de la maceta se puede regar por estancamiento moderado sin correr demasiados riesgos.
  También se puede regar pulverizando frecuentemente agua sobre el substrato.
  Regar menos en invierno.
• Alimentación: La planta no tolera los fertilizantes.
• Trasplante: Es recomendable el trasplante anual, en primavera.
  Mucho cuidado cuando lo realicemos debido a que las raíces son extremadamente frágiles, y con un mal movimiento las podríamos dañar.
• Plagas y enfermedades: Pulgones y Botrytis (moho gris).
• Multiplicación: Dividir plantas grandes con cuidado en primavera por separación de los plantitas que se desarrollan en torno a la mata principal.
  
  La técnica más recomendada es por corte de rizoma, que se realizará a principios de la primavera.
  Al observar el rizoma notaremos unos puntitos elevados el su superficie cada cierto tiempo, de ahí saldrán nuevas plantas que podremos separar en primavera.
  Dispondremos los cortes aplicándoles fungicida en un medio empapado, con humedad alta, luz intensa y temperatura de 13 a 24ºC.
  
  Por semillas no es un método muy recomendado, debido a la dificultad que tiene en germinar la semilla y además la lentitud en madurar.
  La semilla tardará entre 1 y 3 meses en germinar.
  
  
  
  
  

Drosophyllum Lusitanicum

• Nombre científico o latino: Drosophyllum lusitanicum
• Nombre común o vulgar: Drosophyllum
• Familia: Drosophyllaceae.
• Distribución: Portugal, Sudoeste de España, Marruecos.

Planta semi-arbustiva con un tallo que con los años se hace leñoso.

Altura adulta de 1 m, aunque puede llegar hasta 1,5 m.

Las hojas lineales están cubiertas de glándulas, alternándose las pegajosas y las enzimáticas.

La planta despide un intenso y agradable olor a miel.

Las flores son amarillas y tienen un diámetro de unos 3 cm.

Longevidad superior a los 5 años.

CULTIVO DE DROSOPHYLLUM

El cultivo de Drosophyllum es difícil, ya que el riego es complicado y las raíces son muy sensibles.

• Luz: Mucha luz, sol directo sin problemas.
• Temperaturas:
  - Donde mejor se cultiva es en el exterior, necesita aire fresco.
  - La temperatura y humedad propias del clima mediterráneo.
  - En verano entre 20 y 40ºC y en invierno alrededor de 10ºC.
  - Sobrevive a las heladas ligeras.
• Suelo: Al contrario que la mayoría de sus compañeras insectívoras vive en lugares secos, pinares, matorrales degradados, brezales soleados y roquedos, en suelos arenosos y silíceos en unos pocos puntos de la península Ibérica y norte de Marruecos.
• Macetas: Necesita macetas grandes y profundas y es inapropiado para recipientes cerrados, ya que necesita mucho aire fresco.
  Rellenar al menos una cuarta parte con bolas de arcilla (drenaje) y el resto con substrato.
• Substrato: Substrato compuesto por 40% turba rubia pura, 40% arena de cuarzo, 10% corteza de pino troceada y 10% perlita.
• Riego:
  - Las raíces son largas y permiten que la planta sobreviva a la sequía en verano.
  
  - El riego correcto es la clave del éxito en el cultivo.
  - El sustrato debe drenar bien, y nunca utilizaremos el método de la bandeja con esta planta.
  - Regaremos con cuidado por arriba una o dos veces por semana.
  - En invierno podemos regar una vez mas a la semana y después de la floración de primavera debemos mantener el sustrato seco un mes o mes y medio.
  - Ante la duda, mejor no regar.
• Alimentación: Los insectos voladores son atraídos por el olor a miel que despide la planta y por las relucientes gotas de pegamento. Al posarse sobre las hojas quedan pegados a los tentáculos, que segregan cada vez más pegamento. Las presas mueren ahogadas por el pegamento o simplemente mueren de hambre. Son degradadas por enzimas y los nutrientes absorbidos por las numerosas glándulas sobre las hojas.
• Trasplante: Las raíces son muy sensibles, por lo que no se debe transplantar o sacar de la maceta nunca, excepto cuando sea totalmente necesario y en este caso hacerlo con el cepellón de tierra entero a otra mayor.
• Multiplicación: Las semillas germinan con cierta dificultad, por lo que se recomienda pasarle un papel de lija con cuidado, y así germinarán mejor.
  
  Colocarlas en un sustrato húmedo, mucha luz y temperatura cálida.
  Eso no es de todo cierto, son un poco dificiles, por lo que se secomienda hacer "rasguras" con papel de lija con cuidado para que germinen mejor.
  A finales de invierno o principios de primavera, se siembran directamente en la maceta definitiva, ya que será imposible transplantar las plantas (por muy pequeñas que sean) posteriormente.
  Se cubren con unos milímetros de substrato húmedo.
  Es normal que se pierda a parte de las plantas cuando éstas tengan unos 4 cm.

Droseras de Queensland

• Especies: Drosera adelae, Drosera prolifera, Drosera schizandra.
• Temperatura: Temperatura constante entre 20 y 30ºC.
• Luz: Luz indirecta, evitar el sol directo. Incluso pueden estar a la sombra.
• Riego y humedad: Mantener el sustrato húmedo por el método de estancamiento. Procurar no encharcar. Humedad constantemente por encima de 80%, de ahí que sólo se pueden cultivar en terrarios cerrados.
• Sustrato: El substrato debe drenar bien: 50% turba rubia pura, 20% arena de cuarzo y 30% perlita.
• Reproducción: Reproducción por plantones o por esquejes de hoja.
  

Droseras petiolaris complex

• Especies: Drosera paradoxa, Drosera broomensis, Drosera darwiniensis, Drosera derbyensis, Drosera fulva, Drosera kenneallyi, Drosera ordensis, Drosera petiolaris, Drosera brevicornis, Drosera caduca, Drosera dilatato-petiolaris, Drosera falconeri, Drosera lanata.
  
  
• Temperatura: Alta, rondando los 25ºC de manera continua.
• Luz: La máxima posible, incluso algunas especies necesitan de luz artificial para llegar a las 16 horas de exposición. Por ello se suelen cultivar en terrarios.
• Riego y humedad: Humedad también alta, siempre por encima del 80%, el riego se realiza por el metodo de la bandeja.
• Sustrato: Debe estar compuesto por turba rubia y arena de cuarzo, en proporción 1:1.
• Reproducción: Por semillas o división de esquejes.

Droseras Bulbosas/Tuberosas

• Historia: Estas plantas desarrollan bulbos para sobrevivir a los incendios en las praderas australianas donde crecen, y a la sequía. Mueren superficialmente en verano. Algunas crecen en rosetas, otras desarrollan tallos y algunas son trepadoras. Las trepadoras pueden llegar a los 2 metros de altura. Pueden superar los 50 años de vida. Excepto D. peltata, son difíciles de cultivar.
  
• Especies: Drosera alba, D. andersoniana, D. browniana, D. bulbigena, D. bulbosa, D. erythrorhiza, D. fimbriata, D. gigantea, D. graniticola, D. huegelii, Drosera lowriei, Drosera macrantha, Drosera menziesii, D. microphylla, D. modesta, D. peltata, D. stolonifera, D. whittakeri, D. zigzagia...
• Temperatura: Temperatura en verano entre 25 y 40ºC, en invierno entre 5 y 15ºC.
• Luz: Mucha luz, sobre todo mucho sol directo.
• Riego y humedad: Los bulbos sobreviven a la estacion estival de secano, y en invierno las plantas vuelven a brotar. Entonces, regar con cuidado por arriba, sin que se quede agua en el plato. Después de la flor, regar cada vez menos. En verano el sustrato se debe secar, aunque en el fondo debe conservarse un poco de humedad. Humedad por encima de 40% en invierno (cuidado con la calefacción).
• Sustrato: El substrato debe drenar bien y está compuesto por 80% de arena de cuarzo y 20% de turba rubia pura. Se utilizan macetas muy profundas (son adecuadas las macetas de rosas).
• Reproducción: Reproducción por los pequeños bulbos que produce el bulbo principal de vez en cuando. Para ello, desenterrar los bulbos en pleno verano (cuando el substrato esté completamente seco y la planta muerta ya se haya separado del bulbo) y plantarlos en la posición correcta en macetas separadas, sin apretar el substrato para que las plantas puedan subir a la superficie fácilmente en invierno.

Droseras Nórdicas

• Especies: Drosera anglica, drosera arcturi, drosera filiformis, drosera intermedia, drosera linearis, drosera rotundifolia, drosera stenopetala.
• Luz Gustan de luz directa y sol, sin pasarse en meses de calor extremo. Al igual que con las demás carnívoras, deben tenerse ciertos cuidados a la hora del mediodía los días de verano o calurosos.
• Temperatura: Temperatura entre 15 y 25ºC en verano y entre -5 y 5ºC en invierno, ya que entonces tienen un descanso.
• Humedad y Riego: Reducir el riego en invierno. Humedad constantemente alta por encima de 70%. Cultivo al exterior. Riego por bandeja.
• Sustrato: El substrato, compuesto por turba rubia pura y musgo de esfagnos vivo en la superficie, debe estar siempre mojado.
• Hibernan: Si. Forman la roseta de resistencia, perdiendo todas o casi todas sus hojas en invierno.
• Reproducción: Semillas, esquejes de hoja o separación de planta madre. Las semillas deben pasar antes un periodo de estratificación, es decir, estar varias semanas en frio, ya sea al exterior o en el frigorifico(aqui deben ponerse en una bolsita con musgo sphagnum o turba humedecida, controlando la aparición de hongos).