8/31/2011

Tutorial cultivo in vitro II

Este post lo encontré en el foro de infojardín y me pareció interesante colgarlo...


Bueno, el cultivo in vitro de plantas es el cultivo en un ambiente confinado(por lo general en frascos, aunque no necesariamente) el cual contiene un medio de cultivo libre de bacterias y hongos. Es, como pueden ver, un tema eminentemente práctico y la experimentación es una de las herramientas necesarias en este campo.

Es un tema cuyas aplicaciones son: La germinación de semillas, de cualquier tipo, el crecimiento de las plantas, su multiplicación, la obtención de plantas transgénicas, semillas mejoradas, obtención de metabolitos de interes en cosmeticos, alimentos, en la industria farmaceutica etc, es como pueden ver un tema de gran importancia en la actualidad y de gran relevancia para México, uno de los cinco paices más megadiversos del planeta.

Para el cultivo in vitro se requiere del siguiente material:

a) Un equipo para trabajar en condiciones de esterilidad, ya sea una campana de flujo laminar o una caja de plástico o acrílico. Este equipo es crucial, sin el sería muy difícil conseguir resultados satisfactorios. Para su construcción revisar en la siguiente dirección. Cuando la construyas, sella bien todos los resquicios por donde pueda entrar aire, de ello depende el exito en el cultivo, Si hay entrada de aire a tú caja seguro tus cultivos se contaminarán.

b) Una olla de presión o express, seguramente en casa tienes una. La olla sirve para esterilizar todo el material utilizado en el cultivo in vitro: Frascos, medio de cultivo, pinzas de disección, etc. La esterilización se basa en alcanzar 121 ºC por 15 minutos, a está temperatura toda forma de vida, incluidas las más resistentes(esporas de hongos y bacterias) se destruyen.

c) Medio de cultivo, este deberá estar formulado para proporcionar todo lo necesario, para el buen desarrollo de las plantas que vamos a cultivar. El medio más utilizado en todo el mundo es el Murashige- Skoog(MS), aunque podrás utilizar algunos medios caseros. El la dirección anterior vienen varias formas de medios de cultivo, yo siempre uso el MS.

d) Papel indicador de pH, indispensable para ajustar el pH del medio, el cual y por lo gneral es de 5,5 a 5,8. Se ajusta con ácido o con álcali. Estos valores de pH permiten la disponibilidad de los nutrientes contenidos en el medio.lo consigues en tiendas donde vendan artículos para médicos o de laboratorio

e) Pinzas de disección y bisturi son necesarias para manipular las semillas o plantas, el tamaño dependerá del tamaño de los frascos que vayas a utilzar. Los consigues en tiendas donde vendan artículos para médicos.
 


f) Caja de petri, es necesaria para colocar las semillas desinfectadas o las plantas y con ello facilitar su manipulación, sin que se contaminen.

g) Un tubo de ensaye, el tamaño deberá ser de unos 2 cm menor que el tamaño de tus pinzas de disección. En el se coloca alcohol y ahi se guardan las pinzas, para mantenerlas estériles.

h) Una probeta de 100 mL, para preparar la solución desinfectante.

i) El resto del material incluye frascos de vidrio con tapa resistente a 121ºC, cloro comercial, agua de garrafón, si tienes destilada está bien, pistola para aspersión, en donde se coloca la solución desinfectante y con ella se rocía el área(caja de plástico o acrílico) de trabajo.

Recuerda, el exito del cultivo in vitro está en la práctica, varios de los intentos que hagas no resultarán y debes armarte de paciencia.

La primera práctica que les presento es la desinfección de semillas(De cualquier tipo, esta tecnica la he empleado para semillas de cactus, carnívoras, de orquideas (con ciertas modificaciones), de alfalfa, de arboles, de Astragalus etc).
1. Para semillas de unos 2mm o menos, se requiere de un trozo de papel filtro, puede ser el empleado para cafeteras, en el se colocan las semillas. Si las semillas son más grandes no necesitas el papel filtro.



2. Dobla los extremos laterales para evitar la salida de las semillas y ahora dobla la parte suerior y engrapa.


3. Prepara la solución desinfectante con 20 mL de clorox más 80 mL de agua común y dos gotas de un detergente líquido. Mide los volúmenes con ayuda de la probeta graduada. Con la solución desinfectante se llena un frasco pequeño, con está solución se llena también la pistola de aspersión


4. El sobre con las semillas se introduce en el frasco, que contiene la solución desinfectante y se deja actuar de 10 a 15 minutos. El cloro liberado por la solucón mata bacterias y hongos adheridos a la cubierta de la semilla, sin matar al embrión que contienen.


LOS SIGUIENTES PASOS DEBES REALIZARLOS EN LA CAJA DE PLÁSTICO

5. La caja deberá contener todo lo que vas a utilizar, frascos con medio de cultivo estéril, pinzas de disección y bisturí estériles, caja de petri estéril, tubo con alcohol, frascos con agua estéril y pistola de aspersión con la solución desinfectante. Todo debe estar escrupulosamente limpio.

Una vez con todo lo necesario en la caja, coloca su tapa y con la pistola rocia todo el interior, paredes, frascos, etc., espera 15 a 20 minutos.
6. Destapa el frasco que contiene el sobre con las semillas y con las pinzas(no deberás tocar las puntas de las pinzas, con nada que no esté estéril) transfiere el sobre a un frasco con agua esteríl. El agua es para lavar las semillas y retirar el exceso de cloro, agita el frasco frecuentemente y deja actuar por 10 minutos.



7. Con las pinzas saca el sobre del frasco y colocalo en la caja petri estéril (en la fotografía coloque el sobre encima de la tapa del frasco que contenía el agua estéril) y con ayuda del bisturí y pinzas retira la grapa con mucho cuidado.


8. Transfiere las semillas una a una, o varias a la ves, al frasco con el medio de cultivo, coloca la tapa del frasco y finalmente sella con una pelicula plástica (se utiliza para cubrir alimentos y la consigues en las tiendas o en el super). Si ya no tienes nada por sembrar, puedes abrir la caja. El frasco de la foto contiene semillas de Hippeastrum


9. El frasco puedes colocarlo en un sitio que reciba luz filtrada, no directa o bien a unos 15 cm de un foco normal.




Construcción de una caja para el cultivo in vitro

Para todos aquellos que les haya llamado la atención el cultivo in vitro, el ver como una planta se desarrolla a una velocidad increíble en ambientes absolutamente estériles y controlados, aquí os dejo una guía de como fabricar vuestra caja para el cultivo in vitro.


Una caja para trabajar en un ambiente estéril se puede construir de madera con acrílico, o bien toda de acrílico. El objetivo principal consiste en evitar la entrada de aire y junto con el, la entrada de esporas y bacterias a la caja, por ello todas las uniones deberán sellarse completamente con ayuda de silicón. 

Las dimensiones las determinan ustedes, dependerá del espacio donde vayan a colocarla y de la cantidad y tamaño de  los frascos a sembrar. Deberá tener dos orificios frontales, cuyo diámetro será igual a la medida de su puño cerrado más dos centímetros, en ellos se colocarán dos guantes de hule látex o de plástico lo suficientemente grandes para poder manipular los frascos en interior de la caja, ver la figura. 




Deberá tener una puerta o ventana por donde se introducirá todo el material necesario para trabajar in vitro (pistola de aspersión con cloro diluido para esterilizar el interior, 20 ml de cloro más 80 ml de agua, pinzas de disección estériles, frascos con medio de cultivo, frascos con agua estéril, etc.). Al cerrar la ventana o la puerta deberá sellar herméticamente la caja y no permitir la entrada de aire al interior, lo cual se logra colocando una tira de plástico alrededor del área de cierre. Si hay entrada de aire los cultivos se contaminarán. 


Cada quien puede hacer su propio diseño y dimensiones de la caja, teniendo en cuenta que no deberá entrar aire en ella. La colocación de los guantes a los dos orificios constituye un reto y lo dejo a su imaginación e inventiva, el único requisito a cumplir es, nuevamente, que los guantes una ves colocados en los orificios no se desprendan y además que sellen herméticamente para no permitir la entrada de aire al interior de la caja. La esterilización es simple, con todos los materiales en el interior,  se rocía el interior con la pistola de aspersión, la cual contiene la solución de cloro y se deja actuar por 25 minutos, después ya se puede trabajar en ella.


Si después de ver esto os sigue interesando la idea, puede que os interese esta web (pese a que personalmente la encuentro absurdamente cara: http://www.phytotechlab.com/)


Fuente: daepc.org

¿Qué es el cultivo in vitro?


El cultivo en medio nutritivo, bajo condiciones estériles, de plantas, semillas, embriones, órganos, explantos, tejidos, células y protoplastos de plantas superiores.
El término cultivo in vitro es un término muy genérico que se refiere más bien a la metodología usada que al propio objetivo de ese método. En sentido estricto, in vitro quiere decir "dentro de vidrio", es decir, el cultivo de plantas o de alguna de sus partes (pero también de células y tejidos animales) dentro de recipientes de vidrio en condiciones de ambiente controlado. En las siguientes secciones nos referiremos siempre al cultivo in vitroaplicado a las plantas, omitiendo otros usos de esa técnica.
Existen otros términos cuyo significado se solapa parcialmente con el significado de cultivo in vitro:
  • Cultivo de tejidos vegetales: se refiere al cultivo in vitro de partes de la planta (tejidos o frecuentemente órganos)
  • Micropropagación: se usa para referirse a la utilización de las técnicas de cultivo in vitro aplicadas a la propagación vegetativa de plantas.
cultivo-in-vitro-detalle

El cultivo in vitro se define como el cultivo en un medio nutritivo, en condiciones estériles, de plantas, semillas, órganos, explantos, tejidos, células y protoplastos de plantas superiores. Estas técnicas secaracterizan porque:
Ocurren a microescala, sobre todo en una superficie pequeña;
∙ Se optimizan las condiciones ambientales, en lo que se refiere a factores físicos, nutricionales y hormonales;
∙ Se excluyen todos los microorganismos (hongos, bacterias y virus), así como también las plagas de las plantas superiores (insectos y nematodos). Generalmente no se reproduce el patrón normal de desarrollo de una planta, resultando que un tejido aislado puede dar origen a un callo o puede desarrollarse de otras formas poco usuales (por ejemplo, formación de órganos, embriogenesis somática). La capacidad de cultivar protoplastos o células individuales permite manipulaciones que antes era imposibles. El nombre de cultivo in vitro (que generalmente quiere decir en vidrio), se utilizó porque, al menos  inicialmente, se usaron recipientes de vidrio para el cultivo

                       eq agri 38  

El cultivo in vitro es un método de propagación de plantas de aplicación profesional, puesto que se realiza en laboratorio, en unas condiciones estériles y con unas instalaciones especiales.
El cultivo in vitro consiste en tomar un trocito de hoja, un embrión, una porción pequeñita de tallo (de 0,2 a 1 milímetro) o cualquier otra parte de una planta y ponerla a cultivar en un tubo de ensayo sobre un medio acuoso nutritivo.
La planta ya desarrollada en el cultivo in vitro necesita una primera aclimatación en el laboratorio; en el invernadero y después una segunda aclimatación en el campo. Los viveros grandes realizan ambas operaciones.

Guía de cultivo por especies

A continuación tenéis una breve guía de como sembrar las diferentes especies de carnívoras debido a que como cada una necesita unos cuidados muy personales pues no todas se germinan de la misma manera.

Darlingtonia:

Para que las semillas germinen, deben estar estratificadas en el refrigerador. El método consiste en colocar las semillas en una bolsita de plástico pequeña con sphagnum húmedo. Mantenedlas en el frigorifico 4 semanas.
Posteriormente sembramos la semilla en la superficie. Otro método es poner la maceta con la semilla ya plantada en una bolsa de plástico y al frigorifico.
Después de la estratificación llevaremos las macetas en un sitio iluminado y con temperatura agradable.



Dionea:Estas semillas necesitan estratificación previa o bien sumergirlas en la dilucion de acido giberelico durante 24 horas, el sustrato debe ser turba rubia o mezclas de ésta con arena o perlita. Las semillas no se entierran, se depositan directamente sobre la superficie. Cubrir con film transparente y aplicar una temperatura de 20-25 ºC.
Tras la germinación retirar el film y llevar las macetas a una localización mas luminosa. Las plantas de semillero son muy lentas, asi que paciencia...



Drosera:
- SUBTROPICALES : No necesitan estratificación previa, simplemente poner las semillas sobre la superficie del sustrato, cubrir la maceta con film transparente y aplicar humedad con el metodo de la bandeja. Cuando germinen retirar el film poco a poco. D. capensis, D. aliciae, D. capillaris, D. binata, D. spatulata ...son las mas sencillas de cultivar.


- NORDICAS : Estas si que necesitan pasar por el frigorifico antes, de 2 a 4 semanas. Las especies son D. anglica, D. filiformis, D. intermedia y D. rotundifolia . Tras estas semanas de frio usar el procedimiento habitual.



Drosophyllum
Planta complicada en muchos aspectos, si no hacemos la estratificación las semillas pueden llegar a tardar 6 meses en germinar, en cambio al hacerla podemos acortar el tiempo hasta 1 mes. Las semillas se pueden introducir en una bolsa con el sustrato en el frigorifico y despues plantarse en macetas porosas(excepción) y de un diametro de 10-12 cm para no tener que transplantar(pues las raices son delicadas y la planta moriria).
Existen 2 métodos actualmente para germinar estas semillas:
1. El metodo de lijar la semilla o bien efectuar un corte a lo largo de la misma.
2. Sumergir las semillas en acido giberelico para forzar la germinación.



Nepenthes: 
No necesitan estratificación, semillas tambien complicadas, aun germinando el indice de que lleguen a adultas es muy bajo. Plantar las semillas directamente en el sustrato, introducir la maceta en una bolsa de plastico transparente con humedad. Proporcionar unos 30ºC y mucha luz




Pinguicula:
- MEXICANAS: No necesitan estratificación previa. Sustrato a base de turba rubia y arena de cuarzo para las especies mexicanas y tropicales.
- NORDICAS: Estas si que necesitan pasar por el frigorifico antes, de 2 a 4 semanas. Tras estas semanas de frio usar el procedimiento habitual. Mezcla de dos partes de turba rubia, una parte de arena y una de perlita para las especies de clima templado. Una parte de turba rubia y una de arena para las especies de clima cálido. En humedades altas es conveniente añadir un poco de roca volcánica o piedra pómez. 



Sarracenia: 
Para germinarlas se necesitan de 4 a 8 semanas de estratificación, lo normal es introducir las semillas en una bolsa de plástico junto con la turba, nunca metais las semillas sin sustrato porque seguramente no sirva de nada.
Después lo de siempre, temperatura, luz y humedad. Suelen tardar entre 2 y 4 semanas en germinar.


Semillero en algodón

Saludos!, ahora os voy a contar otro tipo de semillero que he hecho: es el método del algodón.

Con este método se puede seguir perfectamente la evolución de la semilla, desde que se planta hasta que germina y crece. El trasplante es un poco problemático puesto que hay que sacarla del algodón y me parece a mí que a las raices no les hará mucha gracia... El caso es que si tienes semillas de sobras es un método bastante interesante.

1. Primeramente he cogido algodón y lo he humedecido con agua (no empapado)




2. Luego le he colocado dos semillas de Drosera Capensis All Red



3. Finalmente lo he colocado todo dentro de un bote de cristal, he retirado el agua que sobraba, lo he tapado con un plástico transparente (que retiraré de vez en cuando para que se airee la planta) y directo a la estantería de mi habitación. Razonable luz pero no directa:
 


Ya solo queda ventilar cada dos días (con el algodón tiende a que salgan hongos, a mi me han salido por despiste y mala ventilación, de modo que es importante), añadir un poquito de agua de vez en cuando y seguir el crecimiento de la semilla, como sale la pequeña plántula, se deshace de la semilla y crece.

Semillero en tupper con cubitera

Una de las técnicas más utilizadas (y más sencillas) de sembrar (y en consecuente germinar) semillas es la utilización de los semilleros.
A continuación os muestro como he hecho el que estoy utilizando actualmente con Droseras Capensis "All Red":


1. Primero de todo he comprado en los chinos un tupper y una cubitera lo más grande y profunda que he encontrado:




2. Seguidamente he perforado la parte de debajo de la cubitera, que es donde depositaremos el sustrato junto con las semillas:



3. Una vez hechos los agujeros, he mezclado el sustrato (Turba Rubia) con agua destilada puesto que el que compré estaba completamente seco:



4. Una vez preparado el sustrato, lo he puesto 40-50 segundos en el microondas para asegurarnos de que se eliminan todas las bacterias y reducir el riesgo de hongos y lo volveremos a empapar.


5. Una vez humedecido y bien mojado lo he puesto en la cubitera y lo he dejado escurrir un rato:



6. Finalmente he espolvoreado un par de semillas por receptáculo (NOTA: las semillas las he dejado en la superficie, no enterradas; puesto que si se entierran luego al germinar no pueden salir a la superficie por falta de fuerza de la planta y mueren.)
Después de espolvorear las semillas, he puesto un dedo de agua destilada en el tupper, he depositado dentro la cubitera con todo preparado en su interior, y lo he tapado con papel de plástico transparente para mejorar la humedad.



7. Todo esto ha sido puesto en una mesita en la terraza donde no da el sol pero hay mucha luz.

8. Tan solo queda esperar a que germinen las semillas y la planta sea suficientemente grande para poder ser trasplantada. En mi caso esperaré a que el receptáculo de la cubitera se quede pequeño para la planta para evitar trasplantarla demasiado pronto.

NOTA: una vez terminado, es aconsejable ventilar cada 2-3 días para prevenir la aparición de hongos debida a la alta humedad.

Cultivo


Triphyophyllum peltanum - Hoja de gancho


  • Nombre científico o latino: Triphyophyllum peltatum
  • Nombre común o vulgar: Triphyophyllum, Hoja de gancho
  • Familia: Dioncophyllaceae.
  • Origen: Selvas tropicales del oeste africano (Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona).

Triphyophyllum es una planta muy desconocida.
Se encuentra en peligro de extinción en su hábitat.
Planta terrestre que crece como liana, alcanzando hasta 70 metros de altura trepando por los árboles de la selva.
Las hojas carnívoras se parecen mucho a las de Drosophyllum y suelen aparecer justo antes de que la planta se haga adulta y adopte forma de liana, o al recortarla; de modo que Triphyophyllum es una planta carnívora temporal.
Cuando un insecto se posa sobre una hoja carnívora queda pegado al líquido segregado por los tentáculos.

 CULTIVO DE TRIPHYOPHYLLUM
  • Cultivo muy difícil.
  • Luz: Semisombra.
  • Temperatura: Entre 25 y 35ºC durante todo el año; de noche la temperatura puede bajar, aunque no por debajo de 18ºC.
  • Humedad: Humedad ambiental alta.
  • Substrato: Substrato con un buen drenaje.
  • Riego: Riego frecuente sin encharcar.

Sarracenia - Planta Trompeta



  • Nombre científico o latino: Sarracenia spp.
  • Nombre común o vulgar: Sarracenia, Sarracena, Planta de jarra Norteamericana, Plantas trompeta, Cuerno de caza
  • Familia: Sarraceniaceae.
  • Origen: Este de EEUU y Canadá.




Hay 8 especies de Sarracenia y varias decenas de híbridos.
- Sarracenia alata
- Sarracenia flava
- Sarracenia leucophylla
- Sarracenia minor
- Sarracenia oreophila
- Sarracenia psitassina
- Sarracenia purpurea
- Sarracenia rubra

Los jarros crecen en vertical en todas las especies menos en Sarracenia purpurea y en Sarracenia psittacina, en las cuales los jarros se apoyan en el suelo.
Las tapas de los jarros son inmóviles, porque sirven para que no entre demasiado agua de lluvia, ya que de lo contrario los líquidos digestivos se diluirían demasiado.
Con una luz adecuada los jarros tienen una nervadura rojiza en el borde y en la tapa.
Los jarros tienen una moldura más o menos ancha en la parte delantera.
Como las paredes son muy lisas, la presa resbala y cae hasta el fondo del jarro.
No puede subir porque hay unos pelos dirigidos hacia abajo que se lo impiden.
En el fondo de los jarros hay líquidos digestivos que contienen enzimas.
Las flores tienen una forma muy peculiar -parecen pequeños globos-, y son de color rojizo o amarillento.
Flores de 3 a 8 cm de diámetro, en primavera, solitarias, sostenidas por un tallo que puede superar los 70 cm de alto.
Longevidad de 2 a 5 años, en invernadero frío.



CULTIVO DE SARRACENIA
Para empezar a practicar su cultivo se recomiendan Sarracenia purpurea y sus híbridos y Sarracenia flava.
  • Luz:
    - Mucha luz, sol directo a ser posible.
    - Pueden tolerar un calor intenso.
    - Sólo con la luz adecuada los jarros tienen las características nervaduras rojas (algunas especies, como Sarracenia flava , no tienen apenas rojo).
    - Al igual que las demás carnívoras, no hay que exponerla al sol de golpe, sino que hay que acostumbrarla a ello poco a poco.
    - El más grande problema de las Sarracenias es cuando despiertan de la hibernación.
    - Si se expone al sol y al calor de golpe puede sucederle algo que se conoce como golpe de calor y las puntas de la Sarracenia en lugar de desarrollarse bien empezaran a quemarse y a ablandarse teniendo una consistencia débil y blanda esto es fatal y es seguro que la planta muera.
  • Temperaturas: El rango de temperatura de cultivo va desde los 21 a los 35ºC en verano y desde los 1,5 a los 7ºC en invierno.
    - El descanso invernal (hibernación) es vital para todas las plantas del género.
    - Si no lo hacen es seguro que mueran a la próxima primavera, o que para mediados de verano la vean débil y sin crecimiento.
    - Esto muchos vendedores no lo saben y las tienen mucho tiempo sin que hibernen las plantas y a la siguiente temporada se preguntaran por que no crece o por que esta creciendo débil y es seguro que la persona que se las vendió no le haya proveído una buen período de hibernación a la planta.
    - Sarracenia purpurea necesita unos 5 meses de hibernación, el resto de las variedades 3.
    - En la época de hibernación dejaremos secar el sustrato y mantendremos la planta con una temperatura de alrededor de 3 ó 4ºC.
    - Las plantas de semillas de menos de 3 años no necesitan descanso durante estos años.
    - Pese a que las Sarracenias toleran las heladas de corta duración en su medio natural, en invierno la temperatura no debe bajar de los 5ºC, en el caso de todos los ejemplares cultivados en maceta.
  • Humedad: Mucha humedad es necesaria para que se desarrolle bien y sin problemas.
    - No vaporice para evitar que se manchen las hojas.
    - Las plantas más bonitas se obtienen al exterior con una alta humedad ambiental.
  • Macetas: Es importante utilizar recipientes grandes y profundos (mínimo de 20 cm de diámetro) en plantas adultas.
  • Sustrato: El sustrato lo formaremos mezclando musgo de esfagnos vivo o no, turba de esfagnos, y arena. 1/2 de turba rubia, 1/4 de vermiculita y 1/4 de poliestireno expandido (corcho blanco). O esfagno, turba rubia fibrosa y perlita a partes iguales.
    Otra receta es 2 partes de turba rubia (de esfagnos) pura con 1 parte de arena de cuarzo lavada. También vale turba rubia sin nada más.
  • Riego:
    Necesitan una humedad alta y sustrato húmedo durante la época de crecimiento.
    Podemos utilizar el método de la bandeja.
    En primavera y verano, dejar la base del tiesto permanentemente en remojo en un poco de agua de lluvia.
    El resto del año, mantener el sustrato ligeramente húmedo, se puede regar cada 5 días.
  • Abono: No fertilice, la Sarracenia debe crecer, como todas las carnívoras, en un medio carente de elementos minerales.
  • Plagas y enfermedades: Pulgones y cochinillas en verano, y Botrytis (podredumbre) en invierno.
  • Trasplante:
    Las Sarracenas se embellecen con el paso de los años.
    Evite dividirlas con demasiada frecuencia y deje que las matas medren en grandes macetas.
    - Se puede hacer cada 2 ó 3 años a un recipiente más grande si las raíces ocupan mucho espacio.
  • Multiplicación:
    Por división de mata:
    El método más común es la división del rizoma (en primavera u otoño, al transplantar).
    Hacer cortes de rizoma de 2,5 cm de longitud con cuidado de no desprender ninguna raíz.
    Procura que haya raíces en las dos partes divididas.
    Aplicar fungicida en los cortes.
    Disponerlos horizontalmente en el sustrato y cubrir con 1,5 cm de fibras de esfagos.
    - Por separación de brotes:
    Cuando los brotes tengan unas semanas, podemos separarlos del rizoma principal y replantarlos aparte.
    Aplica siempre fungicida en todos los cortes.
    - Por semillas:
    Gracias a la reproducción sexual (por semillas) se pueden obtener híbridos (cruces) muy interesantes, sin embargo las plantas semilleras tardan mucho en hacerse adultas (4-5 años o incluso más dependiendo del híbrido).
    Las flores deben polinizarse de forma cruzada para obtener la máxima producción de semillas.
    Alrededor de una semana después de que la flor se abra, el polen estará maduro en los estambres.
    El pistilo de la flor no estará receptivo mientras ésta conserve su polen.
    Una vez polinizadas las semillas no estarán maduras hasta unos 3 ó 4 meses después.
    Una vez maduras las semillas se dejarán secar una semana y después las guardaremos en un recipiente hermético en el frigorífico para darles frío (estratificación).
    Las semillas pueden plantarse inmediatamente, pero el porcentaje de germinación aumentará de forma considerable tras el frío.
    Plantaremos las semillas en un sustrato húmedo, con humedad alta y buena luz. Temperatura de 21 a 29ºC.
    Trasplantaremos las plantas cuando tengan 2 ó 3 hojas.